アメリカでテキスタイルを学んでいた時の、織りの創作の姿勢は、全て自己表現であったという真木さん。それが変化したのは、グァテマラ、メキシコ、東欧、中国などを訪れ、生活のなかに生きている染めと織りをみつめ、体験した時でした。そこではそこにある素材で作るからこそ、無駄がなく美しく、自然とデザイン力がある織物にふれたことでした。
そのような過程を経て、インドのタッサーシルクに出会ったそうです。素材を自己表現の手段にするのではなく、「この素材から何かを作ってみたい、この素材をどうやって生かそうか」織りから糸へ、それから糸の撚り方、つむぎかた、糸を生み出す繭へ、さらにその繭をどう育てるか、何を食べているか、その木はどこに生えているか、素材の性質を理解することで、創作が広がる、今回のテーマのように「布のふしぎ」が広がっていく世界です

ここで、真木テキスタイルスタジオの活動をご紹介しておきます。真木さんは現在、インドと深くかかわっています。それは真木さんが１０年ほど前、インドの地で、タッサーシルクという野蚕（やさん）の糸にであって、魅了されたことから始まります。以来、毎年何度も当地に足を運び、むこうの手織り職人たちとともに、現代の暮らしに生きる手織り布づくりに携わっています。
日本ではまだあまりお馴染みではありませんが、真木さんが使っているタッサーシルクはとても美しい糸を紡ぎ出します。その背景をお話しします。

タッサーシルクはインド全域の森林地帯に産します。
スタジオでは主にインド中央部に産するタッサーを使います。
家蚕は桑を食べますが、タッサーは沙羅双樹(さらそうじゅ)やアルジュンという樹の葉を食べます。
タッサーは繭ごとにベージュから濃茶まで色のバラつきが大きく、そのために布に織り上がった時、木目のような美しい色の濃淡が現れます。

タッサーの繭からは、家蚕糸には見られない、特徴ある糸が生みだされます。
家蚕糸と比べてタッサーシルクの特徴はと言えば、より光沢があることと、シャリ感があることでしょう。一本一本の繊維が太く、また精練も途中で止めているので、かなり丈夫です。真木さんの製品はすべて水洗いでき、使い込むほどに肌になじんできます。シャリ感に関して言うと、水洗いの直後は麻を思わせる風合いですが、ほどなく柔らかくなり、また水を通すとシャリ感が現れるといった具合で、いろいろバラエティが楽しめます。